terrasse-bois@mon-jardin-france — Inox & aluminium : 296 modèles comparés

Non, et c'est la première cause de terrasses refaites au bout de trois ans. Posé sur la terre, le bois reste en contact permanent avec l'humidité du sol, ne sèche jamais par la sous-face et pourrit de l'intérieur, y compris un bois de classe 4. Le montage correct est toujours le même : décaisser, poser un géotextile anti-repousse, étaler un lit de gravier drainant compacté, puis reprendre l'ossature sur des plots réglables ou des plots béton. Le bois ne doit toucher le sol nulle part, une lame d'air doit circuler librement sous les lambourdes, et une pente d'environ 1 % doit conduire l'eau vers l'extérieur.

C'est le cas le plus favorable, à une condition : ne jamais visser les lambourdes à plat sur le béton. Une dalle retient l'eau, et une lambourde posée dessus reste mouillée par en dessous : on la surélève sur des plots réglables ou, à défaut de hauteur disponible, sur des cales imputrescibles régulièrement espacées, de façon à ménager une lame d'air d'au moins deux centimètres et à laisser l'eau s'écouler. Vérifiez d'abord la pente de la dalle en versant un seau d'eau : si elle contre-pente vers la maison, ce sont les plots réglables qui rattrapent le niveau, pas le calage improvisé. Poser des lames directement sur la dalle, sans lambourdes, ne se fait qu'avec des dalles clipsables prévues pour cela, et cette solution reste démontable, jamais définitive.

Comptez un plot tous les 50 à 60 cm le long de chaque lambourde, et resserrez vers 40 cm si la terrasse doit recevoir du mobilier lourd, un spa ou un jacuzzi, dont la charge en eau est considérable et se calcule avant la pose, pas après. L'entraxe entre lambourdes dépend de l'épaisseur de la lame : de l'ordre de 40 à 45 cm pour une lame bois de 21 mm, 30 à 40 cm pour une lame composite, qui fléchit davantage. Resserrez également l'entraxe si vous posez les lames en diagonale, car la portée réelle augmente. Et doublez systématiquement la lambourde à chaque about de lame : deux lames ne doivent jamais se rejoindre au-dessus d'une seule lambourde.

Les classes d'emploi décrivent l'exposition que le bois est capable de supporter, pas sa qualité : la classe 3 vise un bois exposé aux intempéries mais qui sèche, la classe 4 un bois en contact avec le sol ou l'humidité permanente. Pour un platelage extérieur, on vise la classe 4 pour les lambourdes et au minimum la classe 3 renforcée, en pratique la classe 4, pour les lames. Cette classe s'obtient de deux façons : naturellement, avec des bois exotiques denses ou certains résineux durables, ou par traitement en autoclave, cas du pin traité, très courant et bien moins cher. Le point à retenir : une coupe ou un perçage met à nu du bois non traité au cœur de la pièce, et il faut badigeonner chaque coupe avec un produit de recoupe, sinon la classe 4 s'arrête au trait de scie.

Le bois se répare, se ponce, se dégrise et vieillit : il demande un entretien régulier et vous laisse le rattraper. Le composite demande moins d'entretien, ce qui n'est pas la même chose que zéro : il grise lui aussi sous les UV pendant la première année avant de se stabiliser, il se tache durablement au gras, au vin ou au terreau, et surtout il ne se ponce ni ne se dégrise, donc une rayure profonde impose de remplacer la lame. Les gammes co-extrudées, dotées d'une peau protectrice, limitent nettement ces deux défauts. Le béton, dalle ou carrelage, ne bouge pas et ne demande rien, mais il chauffe au soleil, ne se démonte pas et impose des travaux plus lourds. En pratique : bois si vous acceptez un entretien annuel, composite si vous voulez oublier, béton si la terrasse est aussi un accès carrossable ou un support de piscine.

Deux systèmes cohabitent. La vis traversante, en inox A2 en usage courant, A4 en bord de mer, est la plus solide et la plus démontable, à condition de pré-percer et de fraiser chaque tête : une vis ordinaire coule et tache la lame d'une auréole noire en quelques mois. Les clips invisibles, glissés dans une rainure latérale, donnent une surface nette sans tête apparente et imposent mécaniquement l'écart, mais ils supposent des lames rainurées et rendent le remplacement d'une lame isolée plus laborieux. Quel que soit le système, laissez de 5 à 8 mm entre les lames et de 8 à 10 mm en bout de lame contre un mur : ce jeu n'est pas esthétique, le bois gonfle en hiver et se rétracte en été, et sans espace pour travailler il pousse sur ses voisins et fait tuiler tout le platelage. Sur composite, respectez en plus le jeu de dilatation longitudinal indiqué par le fabricant : le polymère bouge davantage que le bois avec la température.

Tout, à partir du moment où l'on quitte le sol. Sur terrain en pente, les plots réglables rattrapent une différence de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, mais au-delà on ne règle plus, on construit : il faut des poteaux repris sur des plots béton ancrés ou des massifs, un contreventement pour empêcher le parallélogramme, et un dimensionnement des sections qui n'a plus rien d'un montage en kit. Deux repères pratiques : une terrasse dont le plancher dépasse environ un mètre au-dessus du sol appelle un garde-corps, et une terrasse attenante à la maison ne doit jamais venir plaquer le bois contre la façade ni boucher les aérations basses. Au-delà d'une certaine surface, une déclaration préalable de travaux peut être exigée en mairie : la surélévation est justement le cas qui la déclenche le plus souvent, alors qu'une terrasse de plain-pied y échappe généralement. Renseignez-vous auprès de votre mairie avant d'acheter le bois, pas après.

Dès que la chute possible dépasse environ un mètre, le garde-corps devient nécessaire, et il n'est pas décoratif : il se fixe sur la structure porteuse, poteaux ou lambourdes doublées, jamais dans le champ d'une lame de platelage, qui n'a aucune tenue en arrachement. Les remplissages à câbles ou à cordes, très demandés, imposent une tension importante : ce sont les poteaux et leur ancrage qui travaillent, pas le câble. Pour les bords sans garde-corps, la finition propre consiste à poser un bandeau vertical vissé sur les abouts de lambourdes, ou une cornière de finition : elle masque la structure, empêche les feuilles et les nuisibles de s'installer sous la terrasse, et doit rester ventilée, donc jamais collée au sol sur tout son pourtour.

Oui, mais pas n'importe comment, et c'est le geste qui abîme le plus de terrasses chaque printemps. La rotabuse, cette buse qui tourne en pointe concentrée, creuse les fibres tendres et laisse des sillons définitifs : elle est à proscrire. Utilisez une buse plate à faible pression, tenue à distance et déplacée dans le sens des fibres, ou mieux une brosse de terrasse à manche et un nettoyant adapté, qui suffisent dans la grande majorité des cas. Contre le vert et la mousse, un produit anti-mousse laissé agir puis rincé fait le travail sans effort mécanique ; l'eau de Javel et le sel d'oseille, souvent cités, décolorent le bois et partent dans le sol du jardin. Terminez toujours par un rinçage abondant et laissez sécher complètement avant tout autre traitement.

Le grisement est une simple oxydation des fibres de surface : il ne compromet en rien la solidité du bois, et beaucoup de propriétaires choisissent de le laisser. Pour revenir à la teinte d'origine : nettoyant anti-mousse et brossage dans le sens des fibres, puis dégriseur bois appliqué au pinceau ou au balai-brosse, rinçage abondant, et surtout 48 heures de séchage complet avant d'appliquer un saturateur. Ne poncez pas et n'utilisez pas de rotabuse haute pression : l'une comme l'autre creusent les fibres tendres et laissent des stries que le saturateur souligne au lieu de les masquer.

Pour un sol extérieur, la réponse courte est : saturateur. Il pénètre dans le bois, nourrit la fibre et ralentit le grisement sans former de film, donc il ne pèle pas : il s'estompe progressivement et se rafraîchit par un simple nettoyage suivi d'une nouvelle couche, sans décapage. La lasure et le vernis, eux, forment un film en surface : sur un plan horizontal piétiné et lessivé par la pluie, ce film se craquelle, l'eau passe dessous et il faut alors tout poncer. L'huile classique nourrit également mais s'use plus vite et noircit davantage. Côté calendrier : appliquez sur bois propre et parfaitement sec, par temps couvert et sans pluie annoncée, jamais en plein soleil ni sur une lame brûlante, et comptez une reprise environ une fois par an sur les zones exposées, deux fois moins sur les parties abritées. Sur un bois exotique neuf, très gras, attendez quelques semaines de dégraissage naturel ou dégraissez avant la première couche, sinon le produit reste en surface.

Quatre postes, et ce n'est presque jamais celui qu'on croit. L'essence des lames pèse le plus lourd, avec un écart considérable entre un pin traité autoclave et un bois exotique dense, à surface égale. Vient ensuite la structure, souvent sous-estimée : lambourdes, plots, visserie inox et géotextile représentent une part importante du matériel, et elle augmente fortement dès que la terrasse est surélevée ou sur terrain en pente. Le troisième poste est la pose, facturée au mètre carré, qui dépend de l'accès au chantier, de la découpe, des angles et des finitions. Le quatrième est l'entretien sur la durée, saturateur et nettoyant, qu'il faut intégrer dès la comparaison avec le composite. Pour comparer honnêtement deux devis, exigez la même essence, la même épaisseur de lame, le même entraxe de lambourdes et le même type de plots : sans ces quatre lignes, deux prix au mètre carré ne parlent pas de la même terrasse.